ラトリン・ログ → サイレント・ログSP [ルアー雑記]
大した手間でもないだろうと、
軽い気持ちでフローティングラトリン・ログベースの
サイレントSP ver.の製作がスタートしたのは深夜0時のこと。
以前オペされた個体を使います。
まず余計なパーツを外します。
そして躊躇いもなく、大きめの穴を空けます。
中のラトルボールを取り出すのに2カ所空ける必要がありました。
※写真には4つしか写ってませんが、5個入ってました。
中は完全に空洞になっているわけではなく、
横方向の細い柱がいくつか付いていて、
ラトルボールが前後に移動し過ぎない構造となっているようです。
というわけで、オリジナルのラトルボールより大きいものだったら、
各部屋に適量追加することで、姿勢を保ったまま、
サスペンド版のラトリング・ログが作れることがわかりました。
（分かり易い写真に差し替えました）
クリアなボディの個体を見ると構造がわかります。
※これはもともとサイレントのモデル
ラトルボールは5個で2.4gです。
次に使用するフックを装着して、穴をマスキングテープで仮密閉状態にします。
フックはデコイのトレブルY-F33Fの#5を三本、
スプリットリングは平打ちの#2を使用。
これをベースにして、ウエイトをマスキングテープで貼り付けて、
挿入ウエイト量と前後バランスを調べます。
サスペンドにする目安としては
本体や各種パーツを含めた総重量が11.6g前後です。
フロントフックの前に少しと後ろに多めというバランスで、
水平になると思います。
試行錯誤タイム。
実際に入れて瞬着で固定
これは多過ぎました。
減らして…
減らし過ぎた(^^;)
板オモリを少し追加して
これくらいに落ち着きました。
これで11gちょい。
これに穴を塞ぐ樹脂の重量が加算されるので、
スローフローティング状態にしておくことが重要です。
その方が、後で調整しやすいというのもあります。
水温が低い方が密度が高く比重が高いので、
寒い時期用としてジャストSPで作ると
夏に使った時に沈んだりします…。
また、水に浸けてSP調整する際は、
ボディのデコボコに空気をはらむことがあるので、
水中で振った方が良いです。
ウエイトは瞬着でガチガチに固定して、
リューターなどで削りながら調整しました。
これが一番面倒な作業になります。
瞬着だけだと固まるのが遅いので、
硬化剤スプレーがあった方が良いです。
ここまできたらあとは穴埋めです。
これも瞬着＋硬化剤スプレーがお手軽で、
バルサを併用しても良いと思います。
でも今回はこれを使いました。
一家に一瓶と言っても過言ではない、
ABS樹脂のアセトン漬けです。
ポリスチレンもあります。
簡単に作れるので、ABS樹脂ルアーを改造する機会が多い方は
便利だと思います。換気は必須ですよ。
自己責任で作ってくださいね。
100均とかで買える蓋付きガラス瓶に任意の樹脂を入れて、
ドボドボとアセトンを入れておくだけ。
1日くらい放置すると溶けて下にキレイに溜まります。
CDケースの下の部分（白）はABSだと思うので、それを砕いて使ってます。
ポリスチレンはCDケースフタ（透明）を砕いて使ってます。
特性としては弾性があるのがABSですぐにパキッと行くのがポリスチレン。
ルアーで使われているのはABSで
ポリスチレンに柔軟性をプラスしたような素材で
射出成形機で作る量産品の素材としては主流となっています。
どちらのアセトン漬けも接着剤的には使いにくいので、
扱いには慣れが必要かも。
アセトンはすぐに揮発して樹脂の粘度はどんどん上がり、
指で丸めたりできるので、そんな状態の団子で穴を塞ぎます。
完全硬化まで結構時間がかかります。
2〜3日放置します。
この後は硬化したら削って、均して補強して、
簡易塗装して完成となります。
今日はとりあえずここまで。
気軽に始めたのですが、1時間以上かかってしまった…。
軽い気持ちでフローティングラトリン・ログベースの
サイレントSP ver.の製作がスタートしたのは深夜0時のこと。
以前オペされた個体を使います。
まず余計なパーツを外します。
そして躊躇いもなく、大きめの穴を空けます。
中のラトルボールを取り出すのに2カ所空ける必要がありました。
※写真には4つしか写ってませんが、5個入ってました。
中は完全に空洞になっているわけではなく、
横方向の細い柱がいくつか付いていて、
ラトルボールが前後に移動し過ぎない構造となっているようです。
というわけで、オリジナルのラトルボールより大きいものだったら、
各部屋に適量追加することで、姿勢を保ったまま、
サスペンド版のラトリング・ログが作れることがわかりました。
（分かり易い写真に差し替えました）
クリアなボディの個体を見ると構造がわかります。
※これはもともとサイレントのモデル
ラトルボールは5個で2.4gです。
次に使用するフックを装着して、穴をマスキングテープで仮密閉状態にします。
フックはデコイのトレブルY-F33Fの#5を三本、
スプリットリングは平打ちの#2を使用。
これをベースにして、ウエイトをマスキングテープで貼り付けて、
挿入ウエイト量と前後バランスを調べます。
サスペンドにする目安としては
本体や各種パーツを含めた総重量が11.6g前後です。
フロントフックの前に少しと後ろに多めというバランスで、
水平になると思います。
試行錯誤タイム。
実際に入れて瞬着で固定
これは多過ぎました。
減らして…
減らし過ぎた(^^;)
板オモリを少し追加して
これくらいに落ち着きました。
これで11gちょい。
これに穴を塞ぐ樹脂の重量が加算されるので、
スローフローティング状態にしておくことが重要です。
その方が、後で調整しやすいというのもあります。
水温が低い方が密度が高く比重が高いので、
寒い時期用としてジャストSPで作ると
夏に使った時に沈んだりします…。
また、水に浸けてSP調整する際は、
ボディのデコボコに空気をはらむことがあるので、
水中で振った方が良いです。
ウエイトは瞬着でガチガチに固定して、
リューターなどで削りながら調整しました。
これが一番面倒な作業になります。
瞬着だけだと固まるのが遅いので、
硬化剤スプレーがあった方が良いです。
ここまできたらあとは穴埋めです。
これも瞬着＋硬化剤スプレーがお手軽で、
バルサを併用しても良いと思います。
でも今回はこれを使いました。
一家に一瓶と言っても過言ではない、
ABS樹脂のアセトン漬けです。
ポリスチレンもあります。
簡単に作れるので、ABS樹脂ルアーを改造する機会が多い方は
便利だと思います。換気は必須ですよ。
自己責任で作ってくださいね。
100均とかで買える蓋付きガラス瓶に任意の樹脂を入れて、
ドボドボとアセトンを入れておくだけ。
1日くらい放置すると溶けて下にキレイに溜まります。
CDケースの下の部分（白）はABSだと思うので、それを砕いて使ってます。
ポリスチレンはCDケースフタ（透明）を砕いて使ってます。
特性としては弾性があるのがABSですぐにパキッと行くのがポリスチレン。
ルアーで使われているのはABSで
ポリスチレンに柔軟性をプラスしたような素材で
射出成形機で作る量産品の素材としては主流となっています。
どちらのアセトン漬けも接着剤的には使いにくいので、
扱いには慣れが必要かも。
アセトンはすぐに揮発して樹脂の粘度はどんどん上がり、
指で丸めたりできるので、そんな状態の団子で穴を塞ぎます。
完全硬化まで結構時間がかかります。
2〜3日放置します。
この後は硬化したら削って、均して補強して、
簡易塗装して完成となります。
今日はとりあえずここまで。
気軽に始めたのですが、1時間以上かかってしまった…。
the男子 的な記事でワクワクしながら読みきりました！！
楽しい♪
改造はガンプラから男子は大好き♪
by granz (2017-03-10 10:39)
おお！欲しかった情報！ありがとうございます(^-^)
by みっきーあいる (2017-03-10 22:14)
>granzさん
ガンプラはライターとか半田ごてで溶かしたな〜（笑）
ABSルアーのカスタムもやりだすと色々と思いつくので、
泥沼な予感がします(^^;)
>みっきーあいるさん
お役に立てて良かったです！
内部構造、分かり易いものに変えておきました。
この情報じゃないかな？？
by tisa (2017-03-13 12:19)
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by Neoodyelo (2019-10-12 04:40)